CME XKey導入

DTM用にWaldorf Blofeld Keyboardを使用していましたが鍵盤を押さえる程度で演奏と呼べるようなことは出来ませんでした。ただただプリセット音を割り当てる程度で音色をエディットすることは皆無で、そのプリセットですら多すぎて把握しきれませんでした。

その割には占有するスペースが大きく、狭小な自室では持て余している感が強かったのです。

そもそもハードウエアシンセにしたきっかけは、ソフトウエア音源の場合OSのアップデートで動かなくなる可能性があり、その都度アップデートに費用が必要なこと。またアップデートされればイイのですが気に入っていてもセールスが悪いとディスコンになってしまう可能性もあるのです。とはいえハードウエア音源だって故障の可能性だってあるんですよね(笑)。

という理由ではありますが省スペースを第一に考え、ここは踏ん切りを付けてソフトウエア音源に切り替えることにしました。

てことでMIDIノートを入力だけ出来れば良くて更に省スペースながらフルサイズのキーボードという条件で物色を始めたのですが、CME社のXKey 25というものを見つけました。37鍵のXKeyも存在しますがラック機材よりも横幅が大きいのと、まともに演奏も出来ないのに必要ないだろうということで25鍵です。

これならば置いておいても邪魔にならず必要なときはスッと手元に寄せれば使用できるので、暫くはこれで様子を見てみます。

さてさてソフトウエアシンセサイザーは何にしましょうかね。。。
 

ロータリーバンドソーのスタンドを新調

DAWデスクを製作したときの余った材料を切り出します。定置台にバンドソーをセットしてスイッチを入れて放置してるだけで綺麗に切れます。切れるまで腕を組んで見てるだけです(笑)。

下手な溶接は割愛(笑)。

前回は台座部分の角に脚を設定して安定が悪かったので、今回は縦横方向共にやや内側に脚を設定しました。またより安定感を高めるために重心を出来るだけ下げています。

 

安定感が増して色々と加工がし易くなりました。

どうせ剥がれるし面倒なので塗装はしません！

Mackie Big Knob Passive

 MOTU 828MK3でパワードモニターの音量をコントロールするのが非常に面倒でした。というのもメインヴォリュームとヘッドフォン音量のツマミが隣接していて非常に小さい。メインヴォリュームを回すとヘッドフォン音量ツマミに触れてしまうので30度ずつくらいしか回せなく、想定外の大音量に咄嗟に音量を下げるとか微調整したりとかが困難でした。

そのうちパッシヴのボリュームコントローラーでも作ろうと２連ポットは用意していましたが、TRSジャックの用意はしていなかったのでずっと保留になっていました。そんな中、馴染みの楽器店にて中古がそこそこの価格で販売されていたのでMackie Big Knobを導入することにしました。部品代と作る手間を考えれば妥当かと。。。

ということで発注してから手元に届くまでの間にケーブル類を用意しておりました。もともと828MK3とV4S2を接続していたケーブルはキャノンコネクターなのに何故かアンバランス接続になってました(笑)。不思議です。てっきりバランス配線にしたつもりでした。

今回は手持ちにTRSプラグが４本見つかったので828MK3からはXLR→TRS、Big KnobからはTRS→XLRとしました。V4S2はTRSでも受けられるコンビネーションジャックですが、元のXLRコネクタを流用しました。

音色変化が気になるという方もいらっしゃるようですが、どうせ２連ポットとジャックを直結しただけだろうと高を括って開腹すると基板にハンダ付けされたポットとジャックの他にコンデンサーと思しき半導体もチラホラ垣間見えました。解析したくなるのをグッと堪えて見なかったことにして閉腹(笑)。

まあしかし使い勝手は断然良くなりました。

ノスドリルの用意

KIRA KND-8が6.5mmチャックなので今まで使っていた6.5mm以上のキリが使えなくなりました。エフェクター等に使用するフォンジャックは9.5mmの穴を開ける必要があるためどうしようかと、、、、。

ということで用意したのはノスドリルという物。不二越のNACHIで軸の部分は1/4インチ(約6.35mm)なのでKND-8にて使用することが出来ます。

とりあえず直近の使用予定はありませんが、いざという時の備えは安心(笑)。

 【2021.11.29追記】

NACHIの同じシリーズで7.0、8.0、9.0、10.0mmの４本を追加しました。

【2021.12.2追記】ケース改造

今まで使っていたドリルケースに入れると、全て下までストンと落ちてしまうようになってしまいました。てことで２段目にシャンクと同じ径の穴を開けた鉄板を装着することにしました。薄板なので難しいのですが勝負が速い溶接で点付け。夜の屋外ということでくっ付けばイイというレベルで、錆止めとしてあり合わせのラッカーで軽くペイントしておきました。まったくお見せできるレベルではないのですが、せっかくのケースを廃棄するのも勿体ないので一つのアイデアとしていかがでしょうか。

KIRA KND-8 導入

今まで右側の藤原産業の卓上ボール盤DP-510を使用していましたが、いまいち精度が出ないのでKIRA KND-8と入れ替えることにしました。少しだけ大きいのですが重量はメチャクチャ重いです(笑)。コラムの太さやテーブルやベッドの厚みも全然違うので、剛性と安定感は圧倒的に違います。KND-8は既に製造中止になり部品の保持期間も過ぎているので故障したらアウトですが、まず壊れるような使い方はしませんし電気系統も簡単なので最悪モーターを交換すれば済むでしょう。

前の持ち主の方と会ったのですが非常に紳士な方であり、その物腰から丁寧に使用されていたことが窺い知れました。

ちなみにDP-510はスピンドルが太く13mmのチャックが付いていましたが、KND-8は6.5mmまでという制約があります。しかしながらDP-510で10mmのキリで鉄材の穴開けをすると軽量が故に本体が暴れて正確な丸い穴が開かないことも度々でしたので、このクラスのボール盤だと6.5mmが妥当だと思います。ですので重量のあるKND-8ならば6.5mmでド安定だと思います。

レトロな感じのラベルが格好イイですね〜。

 

駆動系は入手時はこんな感じででしたが、、、

プーリーを磨き上げてVベルトも新品に交換しました。

コラムやテーブルなども赤さびが出た状態でしたが、、、

肉厚が凄くてとても重いコラムです(笑)。

ある程度磨き上げて綺麗になりました。赤さびを剥がすと嬉しいことに黒さびが出来ていたので、折角なのでこれ以上剥がすのは敢えて止めました。黒さびフェチですので(笑)。あとテーブルの上下動がやや渋かったのですがクランプに溜まったゴミを掃除して少しだけCRC 5-56を吹いたらスムーズになりました。

因みにこちらがDP-510のコラムで肉厚は僅か2mmしかありませんでした(苦笑)。

今回のレストレーション作業ではパーツクリーナーを多用しましたが油分は完全に除去できてしまうので、洗浄後にはしっかりとグリスアップなど必要な箇所にしっかりと注油を行う必要があります。それを怠るとスムーズな動きが損なわれたり摩耗したりと、かえって寿命を縮めてしまうことになる可能性が高いです。ここは要注意です！！

レストレーション的には塗装までしたかったのですが、本体の塗装の状態は良いので色合わせが大変そうだからまたの機会に(笑)。こういう素性の良いレトロな機材ってレストアのし甲斐があって楽しいですね。

【2021.11.14追記】

前日の作業でどうしてもローターが抜けなかったので諦めていたモーターの分解ですが、負荷側のみ蓋を外したらスポッと抜けました。ベアリングの装着部に少しだけCRCを吹いておいたのが功を奏したのでしょう。

あとはプラーでベアリングを抜き取り新しい物を装着するだけです。

プラーはマキタの3701をレストアしたときに用意した安物ですが、全く問題なく取り外すことが出来ました。

取り外したベアリングは6201LBと6202LBの２個。

交換後はシャリシャリした音が消えたので快適になりました。

【2021.11.30追記】
実際に用途が発生したので使用してみました。安価なボール盤と比較すると動作音が非常に静かで、不要な振動は全く感じませんでした。もう安定感が半端なくて、キリの先も微動だにしませんでした。前オーナーが無茶な使い方をしていなかったことが幸いしたのでしょう。しっかりとメンテナンスしながら大切にしたいと思いました。

【2021.12.15追記】
装着されていたチャックがかなり摩耗していてハンドルとの噛み合いが悪くなっていたので、新しいチャックをくれてやりました。

地球印のチャックでしたが今回はユキワ精工のマシングレードのチャックです。型番は6.5EL MGでテーパーはJT1です。

Aguilar DB359 リペア

 入手時から曲がってたアンプの耳部分。

恐らくラックに入った状態で落下もしくはそれに近い力が掛かって、非常に重い自重で曲がったものと推測されます。

当時は直そうと思ったのですが4mmの鉄板の曲がりを直す術がありませんでした。

で、まあいいかと放置していましたが、YouTubeで事故ったトラックのフレームを直す動画を観ていてやってやろうと決心。

横着してラックに入れたままフロントパネルを取り外しましたが、結局はラックから下ろすハメになりました(笑)。

実際にバイスに挟みながら曲げたい方向に力が掛かるように鉄棒を挟んで締め上げたり叩いたりを繰り返しましたが、いつものように写真は撮り忘れました。。。

パネルを取り付けている本体側のステーなんかも曲がっていたので、金槌で叩いて成形しました。パネルは曲がったことで塗装が剥がれていたのでタッチアップ。

【注意】

トラックじゃないのであんまりガンガン叩いてはいけません。。。

【追記】

輸入直後の画像が出てきました(笑)。もともと曲がってましたが輸送中にこの有様。。。

MAKITA 2107FW オーバーホール

2107FWの消耗部品であるガイドのベアリング交換をしました。

ブレードに対して直角に当たる奥のベアリングが特に消耗していました。当たる面積も小さく（ほとんど点）バンドソー全体の荷重が掛かるベアリングなので自然と筋が入ったように削れていますが、ブレずに綺麗に傷が入っているので使用頻度はまあまあ高かったのでしょうが状態としては悪くないです。

本体からベースごと取り外してちゃんとバイスに挟んでネジを緩めます。小さな部品なので固定せずにネジを外そうとしてもネジを舐めるだけです。

型式は696Zという一般的なベアリング規格なので、今回はNSK(日本精工)の物を選択しました。片側５個の合計１０個ですがベアリング自体は非常に安価なので、具合が悪いと感じたら早々に交換することをお勧めします。

古いベアリングを回してみましたがゴリゴリといった感触だったので、今回の交換は正解だったと思います。

自分の使用頻度はそれほどだと思うので、今後は長期に渡って安心して使用できそうです。

【追記2021.10.24】

後日、タイヤラバーが届いたので交換しました。消耗部品は概ね交換できました。