ナベヤのバイス

 KIRAのKND-8にサイズ的にA-75がピッタリだという情報があったので、オークションで物色していました。

表題に「ナベヤ」の表記が無く競争が少なかったのか、比較的安価にて落札できました。

んで、こちら。

サビも多く清掃されていない現状販売だったので、レストア目的も含めてやってみましょう。

いつもの通り途中の作業は割愛。

全バラからサビ落とし、グリースアップを行い組み立て完了しました。

流石の日本製であり安価な輸入品とは全く違います。重量もそこそこあるので材料が安定します。
また固定するためのビス穴ピッチがKND-8とマッチしたことも良かったですね。

HITACHI BGM-50

 

中古ではありますが念願だったベルトサンダを手に入れました。
ヤフオクの写真だとかなり汚れていたので不安はありましたが、掃除したら傷は多いものの異音も無く回転もスムーズでした。

これが４０年以上も前に作られた機械だとは恐るべし日立製作所。

それと驚いたのが思っていたよりもコンパクトだった事。
これを使ってとなると細かい作業しか眼中に無いので、まあこれは嬉しい誤算です。

で、今すぐ何をするのかと言われると困るのですが、ナット削ったり(予定は無い)できます。

それと金属加工はかなり精度を出すことが出来ます(予定は無い)。

2022.9.11追記

ベルト部で作業中に左手首をグラインダーで削ってしまう事故があったので、何かのステーを溶接して保護カバーを自作。今回もちょっとした怪我で済んだから良かったけれど、、、、。

廃材使って作るとなんかマッドマックスっぽくって格好イイと思います。

開きます(笑)。

パンチイン/アウト フットスイッチの自作

Cubaseを使う上でパンチイン･アウトが必要だと感じていました。

828MK3には専用の入力が付いていてフットスイッチを接続するだけで設定が可能でしたが、Apolloにはそういった機能はありません。

USB接続できるフットスイッチが有ればと探しましたが、Elgato製は設定ソフトも必要だしデカいし。。。

そこで不要になったUSBテンキーの基板を利用してCubaseの録音キーである「*」を送信できる装置を自作することにしました。

まずはTAKACHIのエフェクターサイズのケースにUSB Bのパネル用端子とフットスイッチを取り付ける穴を開けました。大まかに穴を空けてヤスリで地道に削りました。

で、ビジネスモデルのIBM製 KU-9880というテンキーの基板のコネクター類を取り外して、「*」の入力に当たる端子を探してモーメンタリースイッチを接続しました。

以上、終了です(笑)。

あとは演奏する場所の足下まで適当な長さのUSBケーブルを這わせて接続するだけです。設定用のソフトも不要ですのでOSのバージョンアップによる不具合も出ません。また、Cubase上でもテンキーからのキー入力として設定せずとも認識されますので、これまた不具合は有りません。

きっとこんなデバイスが欲しいという方もいらっしゃると思いますので参考まで。。。

NT1-AとBlue Compass

今までSM57やSM58といったダイナミックマイクしか使ったことがありませんでしたが、初めてのコンデンサーマイクとして入門機RODE NT1-Aを導入しました。

ファンタム電源が必要だということで漠然と貧弱なイメージを持っていましたが、使ってみて驚いたのはその生々しさ。細かい息づかいまで拾うというのが非常に繊細ながら力強いという印象です。

周波数特性もSMシリーズと比較して上から下まで綺麗に伸びていて、もっと早く経験しておけばよかったと思いました。

併せて用意したのはBlue Compassというマイクアームです。どちらかというとネット配信者がよく使うというイメージですが、頑丈で長さも充分なことから机上に設置しても立位で歌入れすることも余裕で熟してくれます。普通のマイクスタンドであれば使わない時でも脚は拡げたままでありけっこう邪魔ですが、マイクアームだと脚が無いので壁際に寄せておけば邪魔にはなりません。加えて使いたい時は直ぐに引っ張り出せるというシロモノ。これも導入して良かったと思いました。

製品レビューなんかでこのBlue Compassのバネが強すぎて軽量なマイクだと固定できずにアームが跳ね上がるという問題は、それなりの重量があるNT1-Aには全く当てはまらないことが解りました(笑)。

頗る調子が良いです。

このまま配信者になってしまったりして。。。。

モニターコントローラーの自作

デスク上をなるべくコンパクトにしたかったので、シンプルに音量調整のみのヴォリュームコントローラーを自作してみました。

それなりに自重が必要なことと適当な大きさと形状を兼ね備えたケースを探すのも面倒なので、今回は鉄材でケースから自作しました。
材料はDAWデスクの端材を使用しますが、四角形なのでスラントさせるべく半切りで曲げて溶接しました。完成度から考えると完全に切断して溶接した方が精度は出そうですが、自分で使うものなのでモウマンタイ。

内部はTRSジャック４個と２連のヴォリュームのみと至ってシンプル。

大きさを勘違いして海外から取り寄せたまま放置だったALCOノブが意外と格好良かったり。。。

いやいや、、、ちょっと待て。。。

これってどう考えても出力はアンバランスになってないか？？

とりあえずそれはさて置き、ケースの製作を進めていきます。

サイド用に切り出した鉄板の位置を決めてクランピングして点付け。

そしてガッツリ溶接していきます。３ミリの鉄板なので穴が開くことも無く溶接完了。我ながらこれでも上手になったとは思います(笑)。

余分な溶接部分をサンダーで削って完了。

後ろ側はこんな感じです。

てことで２連ボリュームを無理矢理２個連結して４連ボリュームを作ってみました(笑)。

これでバランス接続に完全対応です。

とりあえず作っただけなので使い心地はあまり良くなくて、そのうち基板実装タイプの物で作り直すつもりではあります。

LRそれぞれのTipとRingをGNDに落とすという簡単な回路です。

というわけで完成しました。

今回はケースも自作したので愛着がぜんぜん違います。

【2022.4.18追記】

中途半端は嫌だったので２連ボリュームを３個用意して、分解して４連ボリュームを作りました。アースはグランドで取ってホットとコールドの左右２組をそれぞれの抵抗器に接続したら完成します。ただ現状では使う予定がないので暫く放置です(笑)。

DAWデスクの塗装

DAWデスクの棚部分がベニヤ丸出しだったので塗装してみました。

VINTAGE WAXなるオイルフィニッシュです。塗布30分後に拭き取り、その後24時間乾燥させます。手に付かなくなるまで拭き拭き。

一旦バラすので改良できる部分は手直しします。USBハブにタップを切ってアルミステーを取り付けて固定しました。丁度そのタイミングでLEDが切れたので、おかしいと思い電流を測ってみると5Vなのでそりゃ切れるわなあと納得。パーツボックスをゴソゴソしたら出てきた抵抗入りの6V対応LEDと交換しました。

天板と同じような色調になって見た目が落ち着きました。前バージョンの天板を利用したのでケーブルを通すための穴が幾つか開いていますが、828MK3の電源部の放熱を促進するために通気口を追加しました。
 

DAWデスク Ver.3.0

 Waldorf Blofeldを馴染みの楽器店で引き取ってもらったので、本格的にDAWデスクの作り直しを開始しました。49鍵のシンセサイザーを収めなくてよくなったことは非常に大きく、設計の自由度が飛躍的に上がりました。

また、狭小部屋故にDAWにだけ特化したデスクだったので、正直なところ普段パソコンを使う上ではかなり使い難さがありました。これが作り直しの切っ掛けになった最大の理由です。

で、iMacの幅が650mm、KRK V4モニターの幅が約200mm×２の合計1050mm。隙間を考えると1200mm。全体の奥行きは400mmだとめちゃくちゃキツかったので、ラックを極限まで短くして260mmに設定したうえで500mmにしました。

使っていなかった机の天板を実家から引き揚げてきました。横幅はちょうど1200mmですが奥行きが600mmなので加工が必要です。

先ずは既存の天板を外してフレームの作り直し。前回は1300mm幅いっぱいに作ってましたが、今回は天板が1200mmなので1100mmに設定。奥の角パイプ左側をぶった切り溶接しなおしました。

天板の加工は今回も例外なく写真撮り忘れました(笑)。

無垢材だと思っていましたがMDF材に突板を貼ったものでした。なので切れ端から突板だけを取り外して切断面に接着しました。

で、天板上面にはオーディオインターフェース１Uのみにしたかったので、パワーディストリビューターは天板下にブラケットを自作して設置。配線を通す穴を２か所開けて天板の加工は終了。ちなみにこのディストリビューターは後面のモニターに繋いでいる口だけがスイッチに連動していて、他の口は常時通電状態になるように改造しています。

G Drive製外付けストレージは机下に設置し、更に防振ゴムを敷くことで今までより稼働音が減少しました。

あと、ORICOのUSBハブなんですがスイッチとコネクターと電源ジャックが同じ方向から出てるという異常に使いにくい仕様なので、、、

後面にスイッチとインジケーターを移設しました(笑)。けっこう隙間のある筐体なので楽に取り付けることが出来ました。

このハブには普段使いには不要なDAW専用SSD、aDrums、X Key、Stream Deck、Steinberg Kayが繋いであり、DAW使用時にだけ稼働させたいので電源ボタンは必須なのです。。。

奥行きにゆとりが出来たのでキーボードのパームレストは設置しなくてもよくなりました。また、可動式にしていたマウストレーは廃止して机上に置けるようになりました。

CME XKey導入

DTM用にWaldorf Blofeld Keyboardを使用していましたが鍵盤を押さえる程度で演奏と呼べるようなことは出来ませんでした。ただただプリセット音を割り当てる程度で音色をエディットすることは皆無で、そのプリセットですら多すぎて把握しきれませんでした。

その割には占有するスペースが大きく、狭小な自室では持て余している感が強かったのです。

そもそもハードウエアシンセにしたきっかけは、ソフトウエア音源の場合OSのアップデートで動かなくなる可能性があり、その都度アップデートに費用が必要なこと。またアップデートされればイイのですが気に入っていてもセールスが悪いとディスコンになってしまう可能性もあるのです。とはいえハードウエア音源だって故障の可能性だってあるんですよね(笑)。

という理由ではありますが省スペースを第一に考え、ここは踏ん切りを付けてソフトウエア音源に切り替えることにしました。

てことでMIDIノートを入力だけ出来れば良くて更に省スペースながらフルサイズのキーボードという条件で物色を始めたのですが、CME社のXKey 25というものを見つけました。37鍵のXKeyも存在しますがラック機材よりも横幅が大きいのと、まともに演奏も出来ないのに必要ないだろうということで25鍵です。

これならば置いておいても邪魔にならず必要なときはスッと手元に寄せれば使用できるので、暫くはこれで様子を見てみます。

さてさてソフトウエアシンセサイザーは何にしましょうかね。。。
 

ロータリーバンドソーのスタンドを新調

DAWデスクを製作したときの余った材料を切り出します。定置台にバンドソーをセットしてスイッチを入れて放置してるだけで綺麗に切れます。切れるまで腕を組んで見てるだけです(笑)。

下手な溶接は割愛(笑)。

前回は台座部分の角に脚を設定して安定が悪かったので、今回は縦横方向共にやや内側に脚を設定しました。またより安定感を高めるために重心を出来るだけ下げています。

 

安定感が増して色々と加工がし易くなりました。

どうせ剥がれるし面倒なので塗装はしません！

Mackie Big Knob Passive

 MOTU 828MK3でパワードモニターの音量をコントロールするのが非常に面倒でした。というのもメインヴォリュームとヘッドフォン音量のツマミが隣接していて非常に小さい。メインヴォリュームを回すとヘッドフォン音量ツマミに触れてしまうので30度ずつくらいしか回せなく、想定外の大音量に咄嗟に音量を下げるとか微調整したりとかが困難でした。

そのうちパッシヴのボリュームコントローラーでも作ろうと２連ポットは用意していましたが、TRSジャックの用意はしていなかったのでずっと保留になっていました。そんな中、馴染みの楽器店にて中古がそこそこの価格で販売されていたのでMackie Big Knobを導入することにしました。部品代と作る手間を考えれば妥当かと。。。

ということで発注してから手元に届くまでの間にケーブル類を用意しておりました。もともと828MK3とV4S2を接続していたケーブルはキャノンコネクターなのに何故かアンバランス接続になってました(笑)。不思議です。てっきりバランス配線にしたつもりでした。

今回は手持ちにTRSプラグが４本見つかったので828MK3からはXLR→TRS、Big KnobからはTRS→XLRとしました。V4S2はTRSでも受けられるコンビネーションジャックですが、元のXLRコネクタを流用しました。

音色変化が気になるという方もいらっしゃるようですが、どうせ２連ポットとジャックを直結しただけだろうと高を括って開腹すると基板にハンダ付けされたポットとジャックの他にコンデンサーと思しき半導体もチラホラ垣間見えました。解析したくなるのをグッと堪えて見なかったことにして閉腹(笑)。

まあしかし使い勝手は断然良くなりました。

ノスドリルの用意

KIRA KND-8が6.5mmチャックなので今まで使っていた6.5mm以上のキリが使えなくなりました。エフェクター等に使用するフォンジャックは9.5mmの穴を開ける必要があるためどうしようかと、、、、。

ということで用意したのはノスドリルという物。不二越のNACHIで軸の部分は1/4インチ(約6.35mm)なのでKND-8にて使用することが出来ます。

とりあえず直近の使用予定はありませんが、いざという時の備えは安心(笑)。

 【2021.11.29追記】

NACHIの同じシリーズで7.0、8.0、9.0、10.0mmの４本を追加しました。

【2021.12.2追記】ケース改造

今まで使っていたドリルケースに入れると、全て下までストンと落ちてしまうようになってしまいました。てことで２段目にシャンクと同じ径の穴を開けた鉄板を装着することにしました。薄板なので難しいのですが勝負が速い溶接で点付け。夜の屋外ということでくっ付けばイイというレベルで、錆止めとしてあり合わせのラッカーで軽くペイントしておきました。まったくお見せできるレベルではないのですが、せっかくのケースを廃棄するのも勿体ないので一つのアイデアとしていかがでしょうか。

KIRA KND-8 導入

今まで右側の藤原産業の卓上ボール盤DP-510を使用していましたが、いまいち精度が出ないのでKIRA KND-8と入れ替えることにしました。少しだけ大きいのですが重量はメチャクチャ重いです(笑)。コラムの太さやテーブルやベッドの厚みも全然違うので、剛性と安定感は圧倒的に違います。KND-8は既に製造中止になり部品の保持期間も過ぎているので故障したらアウトですが、まず壊れるような使い方はしませんし電気系統も簡単なので最悪モーターを交換すれば済むでしょう。

前の持ち主の方と会ったのですが非常に紳士な方であり、その物腰から丁寧に使用されていたことが窺い知れました。

ちなみにDP-510はスピンドルが太く13mmのチャックが付いていましたが、KND-8は6.5mmまでという制約があります。しかしながらDP-510で10mmのキリで鉄材の穴開けをすると軽量が故に本体が暴れて正確な丸い穴が開かないことも度々でしたので、このクラスのボール盤だと6.5mmが妥当だと思います。ですので重量のあるKND-8ならば6.5mmでド安定だと思います。

レトロな感じのラベルが格好イイですね〜。

 

駆動系は入手時はこんな感じででしたが、、、

プーリーを磨き上げてVベルトも新品に交換しました。

コラムやテーブルなども赤さびが出た状態でしたが、、、

肉厚が凄くてとても重いコラムです(笑)。

ある程度磨き上げて綺麗になりました。赤さびを剥がすと嬉しいことに黒さびが出来ていたので、折角なのでこれ以上剥がすのは敢えて止めました。黒さびフェチですので(笑)。あとテーブルの上下動がやや渋かったのですがクランプに溜まったゴミを掃除して少しだけCRC 5-56を吹いたらスムーズになりました。

因みにこちらがDP-510のコラムで肉厚は僅か2mmしかありませんでした(苦笑)。

今回のレストレーション作業ではパーツクリーナーを多用しましたが油分は完全に除去できてしまうので、洗浄後にはしっかりとグリスアップなど必要な箇所にしっかりと注油を行う必要があります。それを怠るとスムーズな動きが損なわれたり摩耗したりと、かえって寿命を縮めてしまうことになる可能性が高いです。ここは要注意です！！

レストレーション的には塗装までしたかったのですが、本体の塗装の状態は良いので色合わせが大変そうだからまたの機会に(笑)。こういう素性の良いレトロな機材ってレストアのし甲斐があって楽しいですね。

【2021.11.14追記】

前日の作業でどうしてもローターが抜けなかったので諦めていたモーターの分解ですが、負荷側のみ蓋を外したらスポッと抜けました。ベアリングの装着部に少しだけCRCを吹いておいたのが功を奏したのでしょう。

あとはプラーでベアリングを抜き取り新しい物を装着するだけです。

プラーはマキタの3701をレストアしたときに用意した安物ですが、全く問題なく取り外すことが出来ました。

取り外したベアリングは6201LBと6202LBの２個。

交換後はシャリシャリした音が消えたので快適になりました。

【2021.11.30追記】
実際に用途が発生したので使用してみました。安価なボール盤と比較すると動作音が非常に静かで、不要な振動は全く感じませんでした。もう安定感が半端なくて、キリの先も微動だにしませんでした。前オーナーが無茶な使い方をしていなかったことが幸いしたのでしょう。しっかりとメンテナンスしながら大切にしたいと思いました。

【2021.12.15追記】
装着されていたチャックがかなり摩耗していてハンドルとの噛み合いが悪くなっていたので、新しいチャックをくれてやりました。

地球印のチャックでしたが今回はユキワ精工のマシングレードのチャックです。型番は6.5EL MGでテーパーはJT1です。