ミニマルDAWデスク自作

我が自室は３畳の納戸を改造したもので、いわゆる"狭小"という部屋です。

この自室に楽器と工具を詰め込み趣味の部屋として活用しています。

ここにATV社のaD5を核とした電子ドラムセットやAguilarのベースアンプが配置され、更に所狭しと工具類が散乱しています。

こんな中、DIY用に溶接機を導入したこと、KRK V4 Series2を入手したことで環境を更にバージョンアップさせる計画を立てました。

脚部にスチール角パイプを使用してDAW環境を集約した机の製作に掛かりました。

探し回った挙げ句、ビバホームで18mm厚の合板と30mm×60mmのスチール角パイプを入手することが出来ました。

普段は自宅の裏で作業しますが３×６判の合板は流石にスペース的に無理があるのでお庭で(汗;)。

自宅裏に戻りチップソーで角パイプを切断していきます。

溶接のために塗膜を剥がし

どんどん溶接していきます。

キーボードはシンセサイザーに合わせて削って作った檜のステーで固定、更にスライドレールで机下に収納できるようにしました。

そして得意のウレタン塗装。

天板は1300mm×400mmです。

実は直近でスチールラックの脚を切り溶接してオフセットさせたことでスチール棚を左へ寄せることが出来たので、右側の余った幅が430mmとなりました。

※散らかっててスミマセン。。。

今までは19インチラックが奥行き500mmだったのでこの僅か100mmの為に部屋を上手く利用できない場面が何度かあったのです。

なので机の奥行き400mmというのがお互いに干渉しないラインで、今回の最大の目標となっています。

今回の計画では奥行き400mmに収まらない機材は排除する方向で考えたので、大幅に機材の削減を行うことになりました。

残ったのはMOTU 828MK3、TC HELICON Voice Works Plus、E-mu Proteusu1です。Proteusを残したのは今となっては超貴重な拡張ボードProtologic Boardを内蔵しているからです。古い機材ですが今でも使える音色が満載なのです。

ということで話を戻しますが、機材の整理を行ったことで結局はラックの奥行きを300mmまで詰めることが出来ました。これで机の真ん中にPCのキーボードを設置することにしました。

100mmの幅しかないので115mmのキーボードには少し奥行きが足りません。また、ただ単に置くだけなら芸が無いので

キーボードの幅で天板を切り取り

同じ幅の傾斜を付けた板を作って填め込み接着しました。

ラック部のラックレールを製作します。

既製品を購入することも可能ですが25mm角のスチールアングルを使用すれば数百円で好きなサイズで作ることが可能です。

4.2mmの下穴を開けてタップを切っていきます。

配線用の穴を開けたり828MK3の放熱用の穴の加工をしたりして、こんな感じでラック部が完成しました。

あとは組み立てて配線して終了。

目標通り奥行き400mmのミニマルDTMデスクの完成です。

構想期間は数ヶ月で製作期間は週末のみ３週間ほど掛かりましたが、パワードモニターも上手く設置でき最小限のスペースで必要な物は完備という嬉しい結果となりました。

市販されていない物は作るべし！

RT0701CX7導入

唐突ですがBOSCHのルーター1617は自分にとっては大きすぎました。

パワーがあって良いとは思ったのですが、実際は細かい作業が多いので取り回しに辛いものがありました。

実はこれ、到着時点で感じていたことでした。。。

そこでトリマーに買い替えることにしたのですが、今回選んだのは米マキタのRT0701Cです。

速度可変のトリマーです。

DEWALTやBOSCHのパームルーターも選択肢として考えたのですが、やはり日本人の私にとっては信頼性が違います。またRT40/50用のアクセサリーが使えるのも大きいです。

ということで米Amazonより届きました。

通常は何故か日本には発送してくれない商品なんですが、今回は"RENEWED"と書かれた商品で発送可能だったので速攻で注文しました。

このRENEWEDが曲者で、Amazonが認定した中古品ということを発注してから知って愕然としました。正確には新品同様の中古品だったり初期不良で返品になり整備されたものや開封品だったりとのことでお祈りするしかありませんでした。

ということで無事に届いたのは祈りが通じたのか開封品でした(笑)。

今回のトリマーはプランジベースもセットになったRT0701CX7というモデル。

1617のプランジベースは動きがぎこちなかったのと比較して非常にスムーズに上下します。

コレットは1/4”サイズですが6ｍｍコレットと集塵カバーを国内で調達できました。

いま製作中のDTM用デスクの製作過程で使ってみましたが、手に馴染み軽快なので非常に重宝しています。

どなたかがブログで書かれてましたが、ほんとに国内で販売されたらいいのに、、、

 

電動カンナの集塵口

DIY界最強の木くずマシンである電動カンナ知人からを頂きました。

近年ではプロの世界ではバッテリー化が進んでおり、コード式の電動工具がお下がりとして回ってくるらしいです。つまりお下がりのお下がり(笑)。

軽くメンテしてみましたが状態も良く非常に使えます。

ただしこの電動カンナ、半端なく木くずが出ます。しかも横方向に勢いよく吹き出すので作業場は修羅場と化します。

専用の集塵袋が販売されていますが、容量も少なく掃除も大変なので集じん機へ直接接続できるようにアダプターを作ってみました。

オリジナルの集塵口を取り外してMDF板へ動かないように装着。

コロ付き刃にて型取りします。

これをテンプレートにして合板端材をトリミング。

現物合わせしながらルーターにて細かい凹凸を調整していきます。

5.5mmの段差があったりと、なぜこんな複雑な形状にしたのでしょうか？
まあ綺麗に収まったときの達成感は味わえますが。。。(笑)

これに32mmの穴を開けた合板を接着して完成です。
製作に掛かった所要時間は約３時間。こんな小さなものでもテーブルソー、ルーター、ドリルと道具は総動員しました(苦笑)。

試しに端材を削ってみましたがほぼ完全に木くずを封じ込めることが出来ました。

トリマーやテーブルソーは集塵口以外から木くずが飛び散る量も多く、感覚的に６割程度の集塵効率しかありません。ところが最強の木くずマシンである電動カンナに関しては排出口が一箇所で吐き出す力も強いことから、集じん機との相性は抜群だと思います。感覚的には99%ぐらいでしょうか。

ええ加減ベースの練習しろよ！！

集塵装置の完成への道

入手したペール缶ですが、強度的に不安があるので上下にコンパネを装着しました。

このコンパネは塗装ブースの排気溝を分解したものを再利用しました。

BOSCH 1617の平行ガイドを利用すれば朝飯前で作れました。

それでこんな感じでサイクロン装置を設置完了。

さて問題は各装置をどうやって接続するかです。

集じん機の接続口に関してはメーカー間で規格統一がされていません。

優秀な機材が存在していても集じん機接続の問題でメーカー違いの物を選択できなかったりと、メーカー間での競争が阻害されているのが実情でしょうか？

しかも年代が違えば同一メーカーでさえも接続することが非常に困難です。

そんなこんなで塩ビのTS継手を利用できないものかと思案したのですが、これまた集じん機には不適格。

だったら作ろうということになりましたが、1617の平行ガイドだと小さなものは作れないので円切り治具を作りました。

何かを作るための道具を作るためのテンプレートを作るための治具とか。。。。

こいつでMDF板を切り抜きテンプレートを作成。

 そのテンプレートを使って端材を切り抜き接着して完成。

 中華サイクロンの56mmとリョービ集じん機VC-23の35mmを接続完了です。
VC-23がかなりの爆音なので稼働時には物置の中へ追いやります。

DIYとは。

「何重にも仕掛けられたトラップをいかにしてコストを掛けずに潜り抜けるか」を考えるのが楽しいと感じる人間でないと向かないですね(汗;)。

まあ自分は非常に楽しんでおります。

【追記】2020.4.25

硬い材を円切りしている最中に固定する部分が外れました。

ということで金属製のベースに溶接して、ベースごと固定することにしました。

サイクロン集じん機

集塵について考えます。

屋内でトリマーなんか使って木工作業をすると粉じんがもの凄いことになります。

特にパソコンや楽器で溢れてる自室なんて以ての外で、部屋の隅々にまで埃が行き届きます(汗;)。

ということなので屋外で作業しているのですが風の強い日なんて粉塵が舞い上がりもの凄いことになっているので、近所から苦情が来る前に集塵機を設置することにしました。

普通の集じん機だとフィルターが目詰まりを起こして吸引力が落ちたりするようなので、今回はこのサイクロン式の分離装置を用意しました。

しかしここで落とし穴が有りました。

エアツールのようにアダプター部の規格が統一されているものはメーカーが違っても脱着可能なのに対し、電動工具の集塵ポートや集じん機のホースなどは一切規格が統一されていないようなのです。

解決方法はメーカーをすべて統一させることかアダプターを介して接続するかなのですが、DW745の場合はそのアダプターすらも見当たらないとか、、、、。

ということでサイズの近い水道用のTS継手を用意しましたが、微妙にサイズが合わない。

ヒートガンで暖めて無理矢理ねじ込む方法もあるようですが、治具を作って内径を64mmに拡張することにしました。

割と綺麗に収まりました。

分離装置は中国製のノーブランド品。

吸気口は内径46mm、外径51mmと微妙なサイズ(笑)。

なのでこちらは継手をフリーハンドで削りなんとか装着可能に。

 ただこの継手も内径38mmと微妙なサイズではありますが、貰い物の掃除機の吸気口が偶然にもきっちり填まる寸法でした(笑)。

工具に接続するホースは送水用のサクションホースを使用します。こちらは内径50mmなので分離装置にはそのまま接続できますが、継手にはやや大きいので継手に融着テープを巻いて寸法を合わせました。

とりあえず全ての材料を接続することは可能となったのですが、肝心の蓋付きペール缶が入手できなかったので今週末はここまで。

最終的に掃除機はモーターとファンを取り出して小型化を目論んではいます。

いずれにしても何も考えなくても接続するだけの規格を統一して欲しいと思いました。

ルーターテーブル自作 その１

調子があまり良くないMakita 3701がぶっ壊れる前にルーターに手を出してしまいました(笑)。

思っていたよりも２まわりほどの大きさに完全にやってしまった感が漂っています。

このルーターはBosch 1617EVSPKで米Amazonより調達。プランジベースとフィックスベースの両方がセットになっていてます。特にフィックスベースの方は底面からヘキサレンチで高さの微調整が可能で、テーブルインサートにセットした際にはテーブルトップ面から刃の出方を調整できるという点で選択しました。

さっそくプランジベースにセットしてテーブルインサートをセットすべく加工を行いました。

米AmazonではKregだとかRocklerなど昇降機能付きのインサートが販売されていますが、概ね$300を超える値段設定になっています。職業として使用するので有れば作業効率を考慮するとこれらも有りでしょうが、自分のような個人のDIYには過剰なシロモノ。

ということで意外とリーズナブルなBosch純正のインサートにしました。これだとルーターをセットする為に新たに穴を開けたりという作業は不要ですし、フィックスベースの昇降用ヘクサボルトにアクセスする穴も最初から開いています。

今回も廃材を使用したのでレーザーで切られた溝にはメイプルの突き板を挿入しています。フレットレスのネックを作る感じです(汗;)。

やや深めに彫り込んで、高さ調整にはDW745のインサートに使用したイモネジをテーブル側に仕込んでいます。

インサートプレートには小物の加工をするには大きすぎる98mmの穴がポッカリ開いていています。ここにセットするプラスチックプレートも販売されているのですが、無駄な出費もしたくない(実は買い忘れ)ので余っていた6mm厚のMDFを使用して自作しました。

細かい作業なのとトリマーテーブルは所有しているのでMakita 3701にて作業開始。

刃から49mmと46mmの位置に4mmのスピンサートを打ち込んで段付きの円板を作る治具を作りました。大きめ大きめで少しずつ何回も調整しながら追い込んでいきました。

少しゆとりを持たせて完成しました。

今回は特に急ぐ必要もないのでゆっくりじっくりルーターテーブルを作っています。フェンスの設置はどうすれば良いのかとか集塵についてもどうすれば効率が良いのか等、考えながらなのでまだまだ完成の日は遠そうです(笑)。

クロスカットスレッド自作

 ずっと作ろうと思いながらも適当な材が無かったので放置していましたが、屋根裏収納の整理をした時に出てきた12mmのMDF材と２×４材を継ぎ足しながら無理矢理作りました(笑)。

 今のところ廃材を利用したDIYばかりなので非常に不格好ではありますが、綺麗に直角も出るので使用には問題なし。

高速回転するノコ刃はいつまで経っても怖いのですが、この「怖い」という気持ちを忘れた瞬間に怪我をするのではないかと思っています。

ということで継ぎ接ぎクロスカットスレッド作成終了です。